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Dior Homme
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DIOR HOMME 迪奥·桀傲:
       Dior Homme 男装品牌,中文名迪奥·桀傲,由迪奥 (Dior) 在2001年更名更来,品牌来源地法国。迪奥·桀傲 (Dior Homme)2001年~2007年由法国籍设计师艾迪·斯理曼 (Hedi Slimane) 担纲设计。
       走在空气冷冽的柏林街头,黑色地铁、白色鸽子、苍灰天空、前方赫然出现腥红的禁止标示…这就是高级男装 Dior Homme 的品牌图像,对于设计师 Hedi Slimane 来说,呼吸一口 Berlin 的忧郁空气,就能立刻注入无尽的设计灵感。
       Christian Dior 这个来自巴黎的经典 Fashion House,自从 2000 年 7 月发展出男装系列后,整个品牌的气势达到颠峰,除了继承 Dior 精品的奢华概念外,设计师 Hedi Slimane 主导的瘦削形象与摇滚氛围,带动了男装市场的时髦纪元,连 CHANEL 的设计师 Karl Lagerfeld 也努力甩掉赘肉,就为了穿上 Dior Homme。 Hedi Slimane 不但热爱摇滚,也著迷于摄影,开过多次摄影展的他,最大的心愿是成为记者,反而从来没想过要当服装设计师,他最初修读古典文学,其后转修政科学与修读艺术史,他在自 1989 至 1995 年担任 José Lévy 与 Jean-Jacques Picart 的助理后,才华备受瞩目,于数件不同专案包括 Louis Vuitton 的 Monogram 百年纪念项目中担任服装顾问,1997 年 7 月,Hedi Slimane 被任命为 Yves Saint Laurent 左岸男装 (Rive Gauche Homme) 的艺术总监,在发表 2000 / 2001 年秋冬的「Black Tie」系列后,他功成身退并加入 Dior,担任男装创意总监,负责全系列与全球形象。为 Dior 男装奠下基础后,Hedi 更多方尝试,除了设计表款,还在伦敦的 Dover Street Market 店中,还陈列了名为 F-System 共七款各限量 10 件的家具系列,才刚推出 Elton John 就立刻将整个 Collection 买下。而他所著的《STAGE》更在巴黎 Almine Rech 艺术馆展出,2005 年 5 月 6 日,Libération 日报邀请 Hedi Slimane 担任该报这天的总编辑,介绍新的伦敦场景。Hedi Slimane 设计的 Dior 男装,带有一种近乎病态的纤瘦,充满性别暧昧的影像,简洁俐落的配件,却装著庞克摇滚的颓废灵魂,位于巴黎、米兰、纽约、拉斯维加斯、东京、上海及首尔的形象店各具特色,都是许多人朝拜这些城市的原因之一。
       Dior Homme改朝换代,Kris Van Assche的即位纯属意料中事,此人在05年自立门户前曾当了Slimane七年的助手。当一个明星设计师与所在的品牌缘分已尽,或者一个声名显赫的老牌需要补充新鲜血液,选用何人继任成为品牌管理层最为头疼的问题。历史悠久但时装没有香水有名的Nina Ricci,为迎接金童Olivier Theyskens的到来不惜让Lars Nillsson识相地辞职;暌违大半个世纪后重见天日的Vionnet,钦点了希腊才女Sophia Kokosalaki作为斜裁女王的接班人;欲步Burberry后尘锐意革新的Daks,则请来伦敦中坚力量Giles Deacon为其开辟品牌发展的第二春。与此相对比的是,Gucci、Yves Saint Laurent、 Givenchy、Emanuel Ungaro和Chloe在更换设计师时,却都挑选了名不见经传的小人物。Gucci如今的创意总监Frida Giannini当初只是个看似微不足道的配饰设计师(可见配饰在Gucci的重要性)。YSL在向Alexander McQueen发出邀请遭拒后,则转向Tom Ford的前助手Stefano Pilati。Chloe的Paolo Melim Andersson来自Marni的团队,Emanuel Ungaro的Peter Dundas曾是Roberto Cavalli的手下。
       品牌对设计师的不同选择显示出不同品牌对设计师价值的不同需求。处在转型期或瓶颈期的品牌往往需要一个名气才气兼备的设计师以吸引时尚界的注意并树立全新的品牌形象,例如Nina Ricci;而发展势头良好的品牌则更注重保持品牌的已有形象,因此对设计师的要求就相应地小一些,比如Gucci。于是乎我们不得不面对这些悖论:先有设计师,还是先有品牌?设计师大,还是品牌大?第一个问题比较容易解决,当然是先有设计师咯。品牌名起初都是人名,在品牌建立之初,无一例外地都是先有设计师才有品牌才有行政管理人员。只不过几十年过后作为创始人的设计师们纷纷作古,鸡生蛋这才变成了蛋生鸡,商人摇身一变成为品牌老板,设计师反而沦为雇员。
       至于设计师和品牌孰轻孰重平衡,则可以分开讨论。一般靠皮具、配饰赢利的奢侈品牌,品质超越创意成为其根本,因此品牌比设计师来得重要,最佳范例是Hermes。同为时装大师的Martin Margiela和Jean Paul Gaultier ,一旦为Hermes工作起来,无不是收敛起玩心规规矩矩做设计,心甘情愿地将个人锋芒完全隐匿于品牌的万丈光芒中。而时装屋只有在拥有了天才的设计师之后才能发光发热,拥有John Galliano的Dior和拥有Nicolas Ghesquiere的Balenciaga就是最好的证明。品牌和设计师原是可以互相成就的,没有Hedi Slimane就没有Dior Homme,没有Tom Ford也就没有今天的Gucci。当一边厢曲终人散,另一边却还有人义无返顾地加入这场危险的缱绻。同舟共济,设计师和品牌的关系最终还需找到一种交流与平衡,就像YSL总裁Valérie Hermann说得:“Stefano和我没有一天是不交流的,我觉得这是工作的一部分。如果他失败了,我就跟着失败;而要是我失败了,他也很有可能失败。”

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